Monte Koya y el Kumano Kodo: dormir en un templo y caminar la ruta de peregrinación de Japón

El monte Koya (Koyasan) es una montaña sagrada del budismo japonés, a unas dos horas de Osaka, con más de cien templos; en unos cincuenta se puede dormir (shukubo), con cena vegetariana y la oración de la mañana. El Kumano Kodo es la ruta de peregrinación de la península de Kii, Patrimonio de la Humanidad: su tramo principal, la Nakahechi, tiene unos 38 km hasta el santuario Kumano Hongu Taisha, en dos o tres días a pie.

Casi todo el mundo que viaja a Japón por primera vez va de Tokio a Kioto y de Kioto a Osaka. A dos horas de Osaka, al sur, empieza otra cosa: montañas cubiertas de cedros, aldeas, aguas termales en el lecho de un río y caminos de piedra que los emperadores recorrían a pie hace mil años. Es el viaje que proponemos a quien vuelve a Japón, o a quien en el primero tiene 15 días y quiere algo más que ciudades.

Koyasan: la montaña de los monjes

Koyasan es un pueblo de templos a 800 metros de altura, fundado en el año 816 por el monje Kobo Daishi, el creador del budismo Shingon. Lo esencial: el cementerio Okunoin, el conjunto de Danjo Garan y el templo Kongobu-ji.

Arriba de la montaña hay un pueblo con su calle principal, sus tiendas y su oficina de correos, y alrededor más de cien templos. Lo que no hay que perderse:

• Okunoin. Un cementerio de unos 2 kilómetros en un bosque de cedros enormes, con más de 200.000 tumbas, linternas de piedra cubiertas de musgo y, al fondo, el mausoleo de Kobo Daishi, que según la tradición sigue en meditación. Se recorre de día y, mejor aún, al anochecer, cuando se encienden las linternas; algunos templos organizan paseos guiados por la noche.
• Danjo Garan. El centro religioso de la montaña, con la gran pagoda roja Konpon Daito, de dos pisos.
• Kongobu-ji. La sede del budismo Shingon, con puertas correderas pintadas y el jardín de rocas Banryutei, uno de los más grandes de Japón.

Se ve en un día, pero lo que le da sentido es quedarse a dormir.

Cómo es dormir en un templo (shukubo)

Un shukubo es un templo que acoge viajeros: habitación de tatami con futón, cena y desayuno vegetarianos (shojin ryori), baño compartido y, por la mañana, la posibilidad de asistir a la oración de los monjes. Orientativamente, de 10.000 a 30.000 yenes por persona y noche.

Así suele ir la estancia:

• Llegada por la tarde. Te descalzas en la entrada y un monje o un empleado te enseña la habitación, con su yukata para ponerte.
• Cena hacia las cinco y media o las seis. Varios platillos pequeños sin carne, pescado, ajo ni cebolla: tofu de sésamo, verduras de montaña, sopa de miso, encurtidos. Se sirve en la habitación o en una sala común.
• Baño. Compartido por sexos y con horario; en algunos templos hay habitaciones con baño propio.
• Noche tranquila. Las paredes son de papel y madera: se oye todo.
• Oración de la mañana, hacia las seis. Cantos de sutras y, en algunos templos, la ceremonia del fuego (goma). Es opcional y se asiste en silencio.
• Desayuno vegetariano y salida.

Los precios han subido en los últimos años y dependen mucho del templo, de la habitación y de si tiene baño privado; la horquilla de arriba es orientativa y te damos el precio de tus fechas por escrito. Si nunca has dormido en tatami, en dormir en un ryokan y bañarse en un onsen contamos cómo funciona.

Cómo llegar a Koyasan

Desde Osaka, en el tren de Nankai de la estación de Namba a Gokurakubashi y el funicular hasta lo alto, unas dos horas en total. Arriba, autobuses locales unen la estación del funicular con el pueblo y los templos.

Nankai, la compañía de trenes, vende un billete que incluye la ida y vuelta desde Namba, el funicular y los autobuses de Koyasan; su precio cambia y te lo decimos con la propuesta. El Japan Rail Pass no cubre este tren. Desde Kioto hay que bajar primero a Osaka, así que la excursión se organiza mejor desde allí: lo que ver en la ciudad, en qué ver en Osaka.

En invierno, en Koyasan hace frío de verdad (bajo cero por la noche) y puede nevar; los templos tienen calefacción, pero los pasillos no.

El Kumano Kodo: los caminos de peregrinación de Kii

El Kumano Kodo es una red de caminos que lleva a los tres grandes santuarios de Kumano: Hongu Taisha, Hayatama Taisha y Nachi Taisha. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2004 y está hermanado con el Camino de Santiago.

Desde hace más de mil años, emperadores, nobles y campesinos caminaban hasta Kumano, en el sur de la península de Kii, una zona que se consideraba la tierra de los dioses. Hay varias rutas; la más recorrida es la Nakahechi, que cruza las montañas desde Takijiri-oji, cerca de Tanabe, hasta el Kumano Hongu Taisha.

• La ruta Nakahechi. Unos 38 km de sendero de tierra y piedra, con subidas y bajadas, entre bosques de cedros y aldeas. Se hace en dos o tres días, durmiendo en alojamientos familiares del camino. Hay pequeños santuarios (oji) por el camino, y en algunos se sella la credencial del peregrino.
• Kumano Hongu Taisha. El santuario principal, de madera sin pintar en lo alto de una escalinata. Cerca, en Oyunohara, donde estuvo el santuario original antes de una riada en 1889, se alza uno de los torii más grandes de Japón.
• La cascada de Nachi. Con unos 133 metros de caída, es la cascada de un solo salto más alta de Japón, delante del santuario Kumano Nachi Taisha y de la pagoda roja de tres pisos del templo Seiganto-ji. Se sube a pie por la escalinata de piedra de Daimonzaka, entre cedros, en una hora u hora y media.
• Las aguas termales. En Yunomine, el baño Tsuboyu, una pequeña caseta de madera sobre el río, es Patrimonio de la Humanidad, y en Kawayu, en invierno, se excava una gran poza en el lecho del río.

Quien recorre el Kumano Kodo y el Camino de Santiago puede pedir el reconocimiento de «doble peregrino». Si os atrae caminar, tenemos también el Camino de Santiago por etapas.

Caminar el Kumano Kodo: lo que hay que saber

No hace falta ser montañero para un tramo de una o dos horas, pero la Nakahechi entera tiene desniveles y piedras que resbalan con lluvia. La maleta grande viaja aparte, con un servicio de envío entre alojamientos.

• Calzado de montaña que agarre: las piedras del camino están cubiertas de musgo.
• Una mochila pequeña con agua, chubasquero y algo de comer; en algunos tramos no hay tiendas.
• Los alojamientos del camino son pocos y se llenan en primavera y otoño: se reservan con tiempo.
• Temporada. Primavera (marzo a mayo) y otoño (octubre y noviembre). En junio llueve mucho, y en julio y agosto hace calor húmedo y hay tifones.

Koyasan y el Kumano Kodo en nuestros viajes

Varios de nuestros viajes de 14 a 16 días suman, al final de la ruta clásica, una noche en un monasterio de Koyasan y un tramo a pie del Kumano Kodo con guía.

Kumano: tradiciones japonesas duerme en un monasterio de Koyasan, con cena vegetariana budista, y al día siguiente recorre unos 4 km del Kumano Kodo hasta el Hongu Taisha y Oyunohara, con noche en el onsen de Kawayu. Japón espiritual y medieval sube a pie de Daimonzaka a la cascada de Nachi y termina con una meditación en Koyasan. Japón Koyasan y el Gran Tour de Japón hacen recorridos parecidos.

Si queréis la Nakahechi entera, a pie y con la maleta enviada, os la preparamos a medida. Cómo encajarlo en dos semanas, en el itinerario de Japón día a día, y todos los viajes en la página de Japón.

Publicado en octubre de 2026. Si cambian precios o condiciones, lo actualizamos aquí.